手芸について

手芸とは、裁縫、刺繍、編み物などのこと。裁縫に限れば、日本では伝統的に和服の修理、丈の調整など日常に家庭で繕い物をすることが 極めて多く、古くは花嫁修業の習い事のひとつとして和裁の習得が勧められていた時代もありました。以下に様々な手芸について 紹介します。

和裁について

和裁とは和服裁縫のこと。大正時代の頃までは、裁縫といえば和裁のことでしたが、洋裁と区別するために、和服の裁縫のことを和服裁縫、 または和裁と呼ぶようになりました。和服標準寸法は、袴と足袋を除けば、子供用・大人の男性用・大人の女性用の3つのだけです。 和服を個人の体型に合わせるのは着付けの段階で、女性用の和服では裾の長さは腰の位置で折り畳むことにより調節されます。 洋服にはないこの和服の特徴により、和服を新たに取得するときに、洋服よりもサイズを確かめる必要性が低くなっています。 また、親と子の体型がよほど大きく違わないかぎり、娘の結婚式などで母の高価な和服を娘が着るようなことが可能となります。 男性用・女性用を問わず、正装の和服は格調高く作られ、非常に高価で、伝統工芸品・芸術作品としての価値が生まれることもあります。 長さの単位に、メートル法ではなく尺貫法の丈・尺・寸が使われることがあります。

反物

反物は、和服の材料となる織物のこと。幅が36cmから72cm、長さが4mから26mある、細長い布。大人の女性用の長着によく使われるのは、 幅が36cmの並巾と呼ばれる反物で、女性用の長着を一つ作るには、12mほどの長さの並巾が必要です。

洋裁について

洋裁は、洋服を作るための裁縫です。洋裁は、型紙を作り、裁断し、仮縫いして、本縫いし、仕上げるまでの過程があります。 職業として洋裁をする人を、仕立てで区別すれば男子服専用の仕立て屋をテーラー、婦人服専門の仕立て屋をドレスメーカーまたは クーチュリと呼んでいます。

型紙

型紙はデザインされた洋服を縫製する際に作成する紙の型のこと。型紙には、縫製指示に関する事項や、ステッチなどの指示も型紙に 記載されます。ポケットをつける位置やボタンホールの位置及び長さも全て記載されています。

パタンナー

パタンナーは、ファッションデザイナーのイメージしたデザイン画を元に服飾・ファッション分野の型紙を引くことを専門とする人を 指します。正しくは、パターン・メーカー。日本においては、デザイナーをアシストする役割だと誤解されることがありますが、 フランスを中心とするヨーロッパをはじめとする海外ではデサイナーとパタンナーは同格で、著名なデザイナーの陰には優れた パタンナーありと言われるほど重要な存在です。企業ではそれぞれにチーフデザイナー、チーフパタンナーのポジションが用意されています。 デサイナー同様に優秀なパタンナーを置くことはブランドやコレクションの繁栄に左右し、他ブランドからの引き抜きなどが行われることも あるそうです。

ファッションデザイナー

ファッションデザイナーは、デザイナーの中で、服飾・ファッション分野のデザインを専門とする人のこと。 単にランウェイで喝采を浴びる人々だけの職業名ではなく、実際には表舞台に出ない、企業専属のアパレルデザイナーや、 インディーズのデザイナー、フリーのデザイナーなど、多岐にわたります。デザイナーは一部を除き、一貫してデザイン画を書いたり するなど、実際に裁縫をすることは少ないようです。デザイナーのイメージしたデザイン画を型紙におこすのがパタンナーです。 トップに立っているデザイナーたちでも、一貫した仕事の流れというのはないに等しく、服が完成するまでの工程をうまく コントロールするのも、デザイナーとしての資質が問われるところだそうです。

レースについて

レースは、1本または何本かの糸を用い、すかし模様の布状にしたもの。 ニードルレースとボビンレースは、中世ヨーロッパでは「糸の宝石」と呼ばれるほど珍重され、貴族がこぞって買い求めました。 日本においては手芸の分類としてレース編みと一まとめに表現していますが、単に"レース編み"と言えば、ふつうクロッシェレースを 指します。他は"タティングレース"・"ボビンレース"等と区別して表記することが一般的ですが、実際には織る・結ぶといった方法で 作られるレースも「レース"編み"」として表現されることが多いようです。

レースの歴史

紀元前1500年頃のエジプトでは、網状のレースや刺繍レースが使用されていたそうです。古代ギリシア人やローマ人たちは、 糸や金糸でトーガやペプラムを美しく飾ったといわれています。日本の唐招提寺に現存する「方円彩糸花網」は、8世紀半ば以前に 中国で制作されたもので、ヨーロッパのニードルポイントレースに極めて類似した技術で作られています。中世ヨーロッパの修道院の 修道女たちの日課の手仕事に、ドロンワークやカット・ワークなど、ナンズ・ワークと呼ばれるものがあり、13世紀イギリスの 女子修道院規約の記述に使われていることから、レースの語は女子修道院から誕生したといわれているそうです。 15世紀頃までには、フランドルやイタリアのヴェネツィアで、ボビンに糸を巻いてブレードを編む方法が考案されていました。 15世紀までのヨーロッパでは、レースは実用的な用途に用いられる飾り紐のようなものであり、家庭の中で作成されていました。 レースが装飾的なものに変化したのは、16世紀に入ってからのこと。15世紀末から16世紀初頭にかけてのイタリアのヴェネツィアにおいて、 ドローンワークやカット・ワークから、レティセラやニードルレースが考案された一方で、ヴェネツィアやフランドルにおいて、 飾り紐やブレードからパスマンやボビンレースが発展しました。これらのレースは、ヴェネツィア商人によりヨーロッパ中に広められ、 レースが装飾として独立して作られるようになったそうです。イタリアで流行したレースは、ヴェネツィア商人により、 フランドルのアントウェルペンを経由して、速やかにヨーロッパ全域に広まりました。当時、イタリア製のレースは国外でも注目され、 ヴェネツィアンレースとしてイギリス、フランス、スペイン、ドイツなどへ、ヴェネツィアの商人によって持ち込まれていました。 イギリス国王エリザベス1世はのレースの衿を好んで用いていたそうです。フランスでは、1533年、アンリ2世と結婚したフィレンツェの カトリーヌ・ド・メディシスによってイタリアのレースが紹介され、さらに姪のマリー・ド・メディシスがアンリ4世と結婚し、 レースの需要が高まりました。レースの購入費が海外へ流出するのを防ぐため、王侯・貴族以外は使用を禁止されたそうです。 そのため、フランスでは17世紀中期、ルイ14世の宰相ジャン＝バティスト・コルベール公爵の重商主義の一環として、国営の製造所で ポアン・ド・フランスが作られましたが、良質の麻が取れたとの理由でまもなくベルギーにレース作りの拠点が移ったそうです。 そして、生産性向上の欲求のため、18世紀にフランドルでボビンレースが発展したということです。

元々、男性司祭の衣装に使われていたレースを女性服飾へ使用したのがルイ15世の側室ポンパドゥール夫人。ルイ16世王妃マリー・ アントワネットもレースを愛好し、フランス革命の原因の1つとも言われているそうです。1707年に書かれた詩により、イングランドの メアリー2世がタティングレースの愛好家であったことが推測されています。タティングレースは18世紀以降、ヨーロッパの宮廷で 身分ある女性のたしなみとして発展していきました。1789年のフランス革命以前より、フランスのレースは生産されなくなっていきました。 イギリスでは、産業革命により、新しいレース機械が発明され、複雑なレースが安く大量に作られることによって、手作りレースが 衰えてしまったようです。1846年にアイルランドを襲ったジャガイモ飢饉のとき、自分たちの編んでいた鈎針編みレースを輸出し、 外貨を稼いだそうでうｓ。これ以後アイリッシュクロッシェレースが他国でも認知されるようになりました。